* Para trabalhar com manutenção de placas-mãe é indispensável saber e conhecer eletrônica. Não há como um leigo medir tensões numa placa, medir componentes ou analisar um circuito de fonte do processador ou chip-set ou de memória se não tiver conhecimento nesta área, afinal, apesar da proliferação do chip-sets, ainda há muita coisa que pode ser medida somente com o multímetro. Portanto, se você está interessado em aventurar-se nesta área, "tome tento" e faça um curso de eletrônica a primeiro.
* Em bancada preze pela qualidade de seus equipamentos. Compre um bom multímetro, um bom sugador de solda, um bom ferro de soldar ( se tiver condições dê preferência às estações de solda ). Um bom soprador térmico bem como demais ferramentas como alic ates e chaves de fenda. Veja bem, disto vai depender a rapidez, a limpeza e a perfeição do serviço realizado, portanto não poupe gastos.
* Mais um detalhe: compre placas mãe usadas com defeito, pois nem todos os componentes existem à venda no mercado. Procure comprar placas modernas, por exemplo, para K6-2 (Socket 7), Pentium III e Celeron (Socket 370 ou Slot 1), e para Athlon e Duron ( Socket 462 ou Slot A).
Bom tendo visto toda esta preliminar vamos às "receitas de bolo":
1-Teclado não funciona - um dos defeitos mais comuns e que tem me dado muito dinheiro – a princípio verifique se ao ligar o micro ou a placa, as luzes do teclado piscam (em casos em que aparece a mensagem da BIOS indicando erro de teclado). Neste caso há duas situações:
• Não piscam - Teclado não está sendo alimentado. Não há tensão de +5V chegando até o conector do teclado. Verificar fusíveis próximos ao teclado.
• Sim, piscam - Teclado está alimentado, porém não está recebendo os sinais de dados ou clock - Retire os capacitores SMD ligados entre os pinos de clock e dados e o terra. Há casos em que existe um componente parecido com um array ou rede de resistores, mas não o são, na verdade é um array de capacitores com oito "pernas", geralmente com a inscrição "C181" em seu corpo e com a inscrição CA (1,2 101, 102, etc.) ou CN (1,2, etc..) serigrafado na placa. Agora o "pulo do gato", retire ele fora, pois acontece de estes capacitores apresentarem fuga, e desviarem os sinais de clock ou dados para o terra. Beleza, agora ele voltou a funcionar? Que maravilha! Esta dica serve para paralelas e USB.
2- Placas não detectam a memória, mesmo se sabendo que a memória está ok e o conector está limpo - Verifique se a memória está sendo alimentada. Já peguei várias placas em que o transistor responsável pela alimentação da memória estava aberto ou com fuga. Para verificar se a memória está sendo alimentada, meça, com a placa ligada e com a memória no Slot, os capacitores SMD da memória que ficam próximos aos pinos de conexão com a placa CPU, eles são os filtros de +3,3V. Se não houver tensão ou ho- houver uma tensão muito baixa verifique o circuito que alimenta a memória.
3- Procure obter uma placa de diagnósticos do tipo da Soyo Tech Aid, que é mais barata e é uma "mão na roda". Eu comecei somente com o multímetro e minhas manutenções eram limitadas, trabalhava às cegas. A placa não iniciava e só me restava medir as tensões da fonte do processador, da memória e do chip-set. Mas com a placa de diagnósticos, pude ter uma visão do que estava acontecendo no POST e observando onde o processo parava e atribuindo o defeito a este ou aquele componente ou circuito. Portanto procure adquirir uma destas.
4- placas que precisam trocar algum chip-set: dependendo do chip-set, desde que não tenham as pernas muito finas e próximas uma das outras, eu uso o velho soprador térmico da seguinte maneira:
1°- Retire o chip-set suspeito com o soprador térmico
2°- Passo uma solda pelos contatos na placa onde vai ser soldado o novo chip-set, para dar forma arredondada em todos os contatos.
3°- Coloco um pinguinho mínimo de "Bonder" na parte inferior do chip-set novo para fixá-lo na posição correta de soldagem e, com um ferro de solda de 15W (tipo caneta) eu soldo os terminais extremos do chip-set ( das pontas para dar mais reforço na centralização).
4°- Espero uns 2 minutos, e soldo usando o soprador que vai fazer com que os terminais que ficam com um pequeno excesso de solda , envolvam cada terminal do chip-set, daí é só dar umas pinceladas de thinner nos terminais para tirar a sujeira deixada pelo fluxo da solda e tcham tcham tcham tcham!!!!
5- O defeito de perder setup:
Acontece muito com as placas PC - chips M810 procedam da seguinte maneira:
1°- Com o jumper do "Clear CMOS" na posição "NORMAL" meça a tensão em cima do jumper tendo como negativo o terra do micro ou o gabinete. Deve haver + ou - 1,80Volts. Se não houver é por que algo no caminho está impedindo a passagem da tensão. (Primeira conclusão)
2°- Te dando como exemplo a M810, meça a tensão na seguinte ordem: (a serigrafia com o código do componente pode variar de placa para placa e de modelo para modelo)
- Meça em cima da bateria. Deverá apresentar + ou - 3 Volts, indicando que a bateria não está gasta ou sendo "sugada" por algum curto. Caso não haja os 3 Volts e você mediu a bateria fora do circuito e ela houver nada depois do resistor é sinal que o mesmo estava boa, pode ser que o terminal - que faz contato com a bateria esteja oxidado ou sujo. Isto acontece com certa freqüência.
- Meça agora, antes e depois do resistor R330. Não deve haver grandes mudanças de tensão. Se não houver nada depois do resistor é sinal que o mesmo está aberto.
- Se após o resistor houver tensão meça o transistor Q35 apenas no terminal que faz conexão com os diodos em série. Caso não haja tensão entre os diodos e o transistor, é sinal que o transistor encontra-se aberto. Este defeito pode ser resolvido trocando-se o transistor ou retirando o mesmo e colocando um jumper entre os dois terminais mencionados. Tenho feito este procedimento e não tenho retorno de equipamento.
- Aí agora só temos os diodos em série e o Q 36. Se até o anodo do diodo D 16 houver tensão e no catodo não, podem ocorrer duas coisas distintas: Ou o diodo D16 está aberto impedindo a passagem da tensão ou o transistor Q 36 está em curto. Vamos proceder então da seguinte maneira: Com o ferro de solda, levante o lado do transistor Q 36 no qual apresenta um só terminal. Meça a tensão no catodo do D16. Se houver tensão, o Q36 está em curto, se não, o D16 está aberto. Se o Q36 estiver em curto, temos que trocá-lo, não tem jeito, pois ele é responsável pela alimentação da como S quando o micro está ligado.
Acontece também, quando o Q36 entra em curto, da bateria morrer rapidamente. Isso acontece por que o Q 36 regula os 5V da fonte para alimentar a CMOS e estando em curto quando o micro é desligado a bateria não só vai alimentar a CMOS mas toda a linha de 5Volts.
Note que a medida que a tensão vai passando pelos componentes, há uma queda normal de tensão que não deverá ser maior que 1,3 Volts de queda no perc urso compreendido entre a bateria e o jumper. Lembre-se que no jumper deve haver + ou - 1, 80Volts
6- O que seria placa de diagnóstico e como trabalhar com ela? E o que significa POST?
Estas placas servem para mostrar através de um display de 2 dígitos os códigos do POST ( inicialização) da BIOS bem como a inicialização da placa-mãe, e, através de LED’s, indicar o funcionamento da fonte. A placa acompanha manual de utilização para as três BIOS mais comuns, AMI , AWARD e PHOENIX, mas são um pouco limitados. Experimente baixar direto do fabricante da BIOS, os códigos de POST atualizados.
Só tem um detalhe: esta placa de diagnósticos não funciona em placas PC - Chips, entre outras, que tenham os dois conectores de fonte (AT e ATX) ou que só tenha conector AT, pois em tais placas não existe 3,3V no slot PCI (padrão da placa de diagnósticos) sendo necessário o uso de um adaptador com um regulador de 3,3V para a placa, porém tal adaptador não existe a venda no mercado, pelo menos que eu saiba, e nem a própria SOYO me deu solução. Placas que tenham somente o conector ATX, não há necessidade de adaptador, e a placa de diagnósticos funciona perfeitamente.
7- PC - Chips M810D v7,5A, problema no vídeo on board tendo em vista que com uma placa PCI ela funciona bem
Meça os pinos 13 e 14 do conector do vídeo On-Board, com relação ao terra. Na medição deve dar entre 75R e 150 R se derem menos algum componente nesta linha está com fugas ou em curto, geralmente capacitores e diodos daqueles de três pernas. Aí é só seguir a trilha e achar o componente defeituoso. Caso contrário, pode ser a própria saída do chip-set, aí só trocando
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